世外如画,竹海凤松

7月18日       九华山   晴转阵雨

在天台寺里随便转了转之后就向九华山的另一个景区——花台前进。这是老板娘向我们力推的九华山风光最美妙的处所。

沿途回经由九华山上的鲫鱼背和一线天，虽然名字不异可是和黄山的鲫鱼背、一线无邪是寰宇之别。到了花台景区之后景色才逐渐好起来。

仙桃，天上的蟠桃就应该发展在世外桃源

想偷吃仙草得道成仙的老鼠，只是成仙成妖后要嫁人也不要找唐僧那种不懂风情的，此刻世上的独身铁汉子多的是，好比不才。

一线天，并不险峻

花台是九华山新开发的一个景区，知名度不年夜，甚至可以说是很小，以至于在网上都查不到若干好多相关的资料。景区内山花遍布，奇峰突兀，松石乖巧，以自然景不美观取胜。也许是因为来九华山旅游之人多为朝圣拜佛而来，而对于这样的爬山不美观景的处所无多年夜乐趣的缘故，花台才甚少为外人所知晓。

绿海中的颗颗怪石

其实此处风光当为九华山之最，它具有很是典型的花岗岩地形地貌特征（看着很专业吓人，其实说白了就是那些石头都是经由常年的风化和流水的侵蚀，呈现出一块块的奇形怪状的山石和奇峰深壑。应该是这样吧，地舆已经丢了良多年了，诠释不合错误的话多原谅）,自然景不美观瑰丽多姿。

 鹰嘴。谛视着山间的一切，似乎随时出动

小熊履历了千难万险地攀缘后终于要摘到求之不得的仙草了

花台绝路，不知此等道路有人征服过否

莲台峰、飞来峰等山岳,峰峰入画；沿途更有巧石遍布：“行路龟”、“佛掌”、“马头”、“年夜象”、“山羊”无不惟妙惟肖、有板有眼；山岩石台气焰雄浑；文殊洞、古佛洞等洞窟扑朔迷离；古树名木广布山间,千姿百态；流水淙淙,清音悦耳。（关于这一段描写已经死力了，因为即是九华山的游览图上都几乎没有标有那些山岳、奇石、山洞的名字；这里人迹罕至更是无人探询了，仅有的名称是游览图上标有的）

四处观望间偶然发现的酷似人脸的石头，出格是那鼻子还挺得挺高的

花台一柱

可是因为游人稀少，此处道路虽是近年所建但年夜都缺乏维护和缮治，爬山的过程并不轻松。不外这样的“深在闺中人未识”正给了我一种远离九华山上的喷香火嘈杂、甚至是远离世间尘埃，真正亲近年夜自然的清爽安好的感受。（真是远离世间，这里的手机旌旗灯号都欠亨，迷路了想找人都找不到）。我想那些真正的削发人应该在这样的处所修行才能理解佛的真谛，释迦摩尼不是判定地了却凡尘之后才最终在菩提树下成佛的吗？哪像某些削发人喝酒吃肉还一心想着你钱包里的“善缘”。

不知此等奇石若何形成又若何连结千年

说到寺庙，花台上还真有。我见有两处自然山涧之间的寺庙，为一寺一庵。寺四周情形原始、美妙、清净，嘉木碧绿,泉水叮咚,令人油然而生一种超凡脱俗的感受。走进一以山石为门的小庙想拜会一下那在此仙境修行的巨匠，门内只有一间小禅房，房内的佛前喷香炉里的喷香尚未熄灭，屋中却空无一人。带着淡淡的失踪望出了寺门，忽闻不远处有响声，走去一看，见一40多岁的中年僧人正在砍柴。我上前打号召，可是他却并不理会，甚至没有举头看我。我不得体例，只能继续我的旅途。

经由3个多小时的行走，在文殊洞四周我们终于见到了人家，这是一个很小的山中村庄。我敲开其中一家人的年夜门，主人见到竟然有外人到此很是诧异，问我是从何处来此，得知是从花台下来之后很是受惊。她很热心地告诉我此处已是下闵园，闵园竹海已是不远。

一条“龙溪”横穿闵园，溪中怪石万千，急流碎玉，雪浪翻腾。两崖万亩竹林，耸秀堆翠、铺天盖地。林中竹鸡跳跃（应该是真正的土鸡啊，我看见时有上去抓了拿回酒店吃的感动），鸟啼清丽。阵风起处，绿波千顷，竹籁频发，如闻惊涛。竹林烟波浩淼，不似年夜海胜似年夜海。至此，辄置身清凉世界，心旷神怡。

竹海小道，无意间把别人也照进来了，红色的雨伞在绿色的竹海中更添意境

此处本应是九华山最清幽之处，但因为旅游的需要开发了一条电瓶车的线路。在林中行走，不时有电瓶车伴跟着策念头的轰鸣和车上导游的讲解从身旁奔驰而过，真是焚琴煮鹤。

年夜约1.5公里的旅程之后就到了凤凰松。凤凰松为静修茅蓬前之奇松，主干扁平，两股枝干错开，一高一低，恰似风凰展翅。有“全国第一松”之称。

从我小我的感受来看，全国第一松虽为言过其实，但凤凰松的特点仍是很凸起的：此松主干低矮，在树高约50厘米处，分为两条枝干，一枝昂然斜伸，宛若凤凰引颈；一枝平展四射，恰似凤凰开屏。因为此时虽日已偏西，但光线仍强，阳光透过凤凰松繁茂的枝叶，更有一分韵味。

沿凤凰松走万佛塔、回喷香阁一个小时可到九华街。一路上需要翻过一座年夜山，虽然陡峭难行，但因为行人稀少和树木成荫，倒也不感受辛劳。喝上一口山间不时冒出的泉水更是清凉解渴。

回到所住的“有间客栈”已是夕照西下，九华山行程也就到此竣事。

回首回头回忆两天的九华山之旅，我最年夜的感应感染就是“佛”。

九华山不愧是有“莲花佛国”之称。山上处处都是寺庙，传说有99间，但我看加上花台上的山间小寺的话远不止此数。僧人、尼姑各处可见，慕名前来的信徒更是络绎一直，据老板娘说若是正逢周末、节沐日或山上有什么年夜型的佛事勾当，山上是人满为患，客房求过于供。山上的居平易近也都以此为生计，多从事旅游和喷香烛经营，其他生果或日用品则难觅踪迹。

虽然我不信佛，但我并不否决别人的崇奉自由。释教里出格禅宗在对某些工作的辩证诠释上仍是很精辟很深刻的，以及它对中国文化和风尚都发生了深刻影响，而且它鼓吹的积善精神对于社会的不变和人们的协调共处很是有益。

但我在九华山上的所见的是：无比虔敬的释教徒，满无裂痕的捐钱箱，排满喷香炉的高喷香，以及装饰一新、都丽堂皇的殿宇、佛像、禅房，还有那在佛前翘着二郎腿玩手机的僧人，脑满肠肥、满面红光的高僧。这无一不是对鼓吹自由、平等、慈悲、积善的释教这一世界四年夜宗教（释教、伊斯兰教、基督教、道教）的嘲讽。

还有一个很有意思的现象，九华山上的脚夫竟然有相当一部门是女性，而且多为中年妇女，难倒山上的青丁壮们都在寺庙里普渡众生了吗？这样把重体力活留给妻子、甚至母亲的行为，倒确有几分“牺牲小我，教化众生”的“我不入地狱，谁入地狱”精神。不外这些被牺牲去“劳其筋骨”的人却也不怎么让我同情，因为他们会不竭地启齿向路人要钱。

整个九华山的铜臭味很浓，甚至盖过了佛前喷香案上飘出的阵阵青烟。

山上独一的欣慰就是精悍、热心的老板娘。不单能尽量帮你解决你所提出的所有问题，还有一手佳肴，更主要的是她不会像其他店家那样死缠烂打式地追着你买店中的喷香烛。最后再向巨匠举荐一下她。“有间客栈”——袁燕。（有谁想要手机号的话，找我联系吧）